Schnittmuster Kwik Sew 3808 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vorderer Bund Modell A Rückwärtiger Bund Modell A Bindeband Modell A Rechtes Vorderteil Modell A und B Linkes Vorderteil Modell A und B Rückenteil Modell A und B Rechter vorderer Beleg Modell A und B Bund Modell B Bündchen Modell B

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 7. Für Modell B: Schnitt-Teile 4 bis 9. Wie man einen Kwik-Sew Mehrgrößen-Schnitt verwendet Für die besten Ergebnisse bitte zuerst die GESAMTE Anleitung durchlesen. Das Schnittmuster enthält fünf Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Der Schnitt wurde für unterschiedliche Maße erstellt, mit unterschiedlichen Weitenzugaben für Bequemlichkeit und Design. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den auf der Rückseite des Umschlages angegebenen und wählen Sie die Größe, die Ihrer am Ähnlichsten ist. Wählen Sie die Schnitt-Teile aus, die für das von Ihnen gewählte Modell nötig sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells. Überprüfen Sie die korrekte Länge und führen Sie notwendige Änderungen an den Papierteilen aus, ehe Sie zuschneiden. Zuschneiden Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Fixieren Sie die SchnittTeile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband. Zuschneide-Legende („Layout-Code“) grau rechte Stoffseite weiß linke Stoffseite rosa Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben dunkelrosa Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten weiß/Punkte Einlage Ist ein Schnittmuster halb rosa/dunkelrosa auf dem Zuschneideplan abgebildet und in der Anleitung als „im Stoffbruch“ gekennzeichnet, so bedeutet dies, dass Sie erst alle anderen Schnitt-Teile gemäß Plan zuschneiden sollten. Anschließend den Stoff so zusammenlegen, dass entsprechend dieses Schnitt-Teil noch im Stoffbruch zugeschnitten werden kann.

Zuschneide-Übersicht Wichtige Vokabeln: • All Sizes = alle Größen • Back = hinten • Bottom Edge = Unterkante, Saum • Center Back = rückwärtige Mitte • Center Back Seam = rückwärtige Mittelnaht • Center Front = vordere Mitte • Cuff Seam = Bündchennaht • Cutting Line For Interfacing = Schnittkante für einlage • Cutting Line For Left Front = Schnittkante für linkes Vorderteil • Cutting Line For Right Front = Schnittkante für rechtes Vorderteil • Cutting Line For Left Tie = Schnittkante für linkes Bindeband • Cutting Line For Right Tie = Schnittkante für rechtes Bindeband • Dart = Abnäher • Extension = Untertritt • Facing = Beleg • Facing Seam = Belegnaht • Fold = Stoffbruch • Fold Line = Umbruch

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Front = vorne Grain of Fabric = Fadenlauf Hem Allowed = Saumzugaben enthalten Inside Leg Seam = Innenbeinnaht Lengthwise Or Crosswise Grain Of Fabric = Fadenlauf oder quer dazu Outer Edge = Außenkante Outside Leg Seam = Außenbeinnaht Outside Leg Slit Opening = Schlitzöffnung an der Außenbeinnaht Place On Fold = Stoffbruch Pleat = Falte Selvage = Stoffkante/Webkante Selvages = Stoffkanten/Webkanten Shorten or Lengthen Line = hier kürzen oder verlängern Side Seam = Seitennaht Single Layer = einlagig Tie Placement = Bindeband-Ansatz Top Of Slit = Schlitzoberkante Tuck = Falte View = Modell Waist = Taille

Modell A (View A) gemäß Plan: Aus Stoff (Fabric): Schnitt-Teil 1 (Vorderer Bund) – 2x, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für rechts und links achten Schnitt-Teil 2 (Rückwärtiger Bund) – 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 3 (Bindeband) – 2x, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für rechts und links achten Schnitt-Teil 4 (Rechtes Vorderteil) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 5 (Linkes Vorderteil) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 6 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 7 (Rechter vorderer Beleg) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite Aus Einlage (Interfacing): Schnitt-Teil 1 (Vorderer Bund) – 2x, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für rechts und links achten Schnitt-Teil 2 (Rückwärtiger Bund) – 1x im Stoffbruch Schnitt-Teil 7 (Rechter vorderer Beleg) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite Modell B (View B) gemäß Plan: Aus Einlage (Interfacing): Schnitt-Teil 7 (Rechter vorderer Beleg) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite Schnitt-Teil 8 (Bund) – 1x im Stoffbruch, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für rechts und links achten Schnitt-Teil 9 (Bündchen) – 2x Aus Stoff (Fabric):

Schnitt-Teil 4 (Rechtes Vorderteil) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 5 (Linkes Vorderteil) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 6 (Rückenteil) – 2x, auf die unterschiedlichen Saumlängen der Modelle achten Schnitt-Teil 7 (Rechter vorderer Beleg) 1x, die unbeschriftete Seite des Papierschnitts liegt auf der rechten Stoffseite Schnitt-Teil 8 (Bund) – 1x im Stoffbruch, auf die unterschiedlichen Schnittkanten für rechts und links achten Schnitt-Teil 9 (Bündchen) – 2x NÄHTECHNIKEN („Sewing Procedures“) Verwenden Sie Polyesternähgarn und eine 12/80er Nähnadel für leichte bis mittelschwere Stoffe und eine 12/80er oder 14/90er Nähmaschinen-Nadel für mittelschwere bis schwere Stoffe. Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen. Versäubern Sie die Kanten zuerst, ehe Sie diese auseinander bügeln. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern, wenn Sie diese auf eine Seite bügeln. Verwenden Sie zum Versäubern einen breiten Zickzack, genähtem Zickzack oder der Overlock. Im Nahtschatten steppen („Stitching In The Ditch“). Hiermit kann ein Bund, Belege oder Einfass-Streifen fast unsichtbar am Kleidungsstück fixiert werden. Hierzu von rechts so nah wie möglich im Nahtschatten der ersten Naht steppen. Blindsäumen („Blind Hem“). Sie können mit einer normalen Haushaltsnähmaschine einen Saum blindsäumen. Für Details bitte Ihre Gebrauchsanleitung verwenden. Sie können auch alternativ mit der Hand blindsäumen. Hierzu wie gezeigt jeweils kreuzweise arbeiten, jeweils nur ein Fädchen des Stoffes fassen. NAHTZUGABEN 1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben. Bügeln („Pressing“) Nähte, wenn nötig mit viel Dampf ausbügeln. Nahtzugaben zu einer Seite hin bügeln, wenn nichts anderes vermerkt. Die Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Von links nach rechts: Innenkurven einknipsen, Außenkurven einknipsen, Ecken zurückschneiden. Nählegende („Fabric Illustration Code“) grau – rechte Stoffseite weiß – linke Stoffseite weiß/Pünktchen – Einlage Modell A (View A) 1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten. 1. Einlage auf die linke Seite der vorderen Belege, des rückwärtigen Belegs, des rechten vorderen Belegs und auf den Beleg des linken Vorderteils aufbügeln. Die Außenkante des rechten vorderen Belegs und des Belegs am linken Vorderteil versäubern. 2. Für die Kellerfalten im Vorderteil das Vorderteil rechts auf rechts so aufeinander legen, dass die Linien aufeinander liegen, die Punktmarkierungen treffen aufeinander. Von der Taille bis zur Punktmarkierung steppen. Vorderteil auffalten, die Kellerfalte ist nun entstanden und wie gezeigt an der Taille heften. 3. Rechten vorderen Beleg rechts auf rechts entlang der Belegnaht auf das rechte Vorderteil stecken, die Passzeichen und Punktmarkierungen treffen aufeinander. Von der Taille bis Punkt A steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. 4. Vorderteile rechts auf rechts aufeinander legen und die Schrittnaht von Punkt A bis Punkt B steppen, dabei darauf achten, dass der rechte vordere Beleg nicht mitgefasst wird.

5. Am rechten Vorderteil den Beleg entlang der Belegnaht auf links legen und bügeln. Am linken Vorderteil den angeschnittenen Beleg entlang des Umbruchs auf links legen und bügeln. Die Belege im Taillenbereich auf die Hose heften. Rechtes Vorderteil über das linke Vorderteil legen, die vorderen Mittelmarkierungen treffen aufeinander, stecken. Am rechten Vorderteil wie gezeigt ein kleines Dreieck oberhalb der Punktmarkierung durch alle Lagen hindurch steppen. 6. Die Abnäher in den Rückenteilen steppen und zur rückwärtigen Mitte hin bügeln. 7. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der Außen- und Innenbeinnähte auf die Vorderteile steppen. 8. Ein Hosenbein in das andere Schieben, rechts auf rechts. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mittelnaht aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander, ebenso die Innenbeinnähte. Von der rückwärtigen Taille bis zur Naht im Vorderteil steppen, dabei die Nähte leicht überlappen lassen. Nahtzugaben im Schrittbereich auf 1 cm zurückschneiden und gemeinsam versäubern. Die Nahtzugaben in der rückwärtigen Mitte auseinander bügeln. 9. An den Bindebändern die Außenkanten und das schräge Ende jeweils 6 mm breit nach innen einschlagen und bügeln. Schnittkanten in den gebügelten Bruch legen und bügeln. Knappkantig absteppen. An der Seitennaht jedes Bindebands wie gezeigt eine Falte legen und stecken. Vorderen und rückwärtigen Bund jeweils entlang der Umbruchkante links auf links legen und bügeln. Bindebänder rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf den rückwärtigen Bund stecken. Die Unterkanten der Bindebänder so legen, dass sie bündig mit den gebügelten Brüchen des Bunds liegen, siehe Zeichnung. Heften. Vorderen Bund rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf den rückwärtigen Bund steppen, die Bindebänder werden hierbei zwischengefasst. 10. Bund rechts auf rechts entlang der Taillenkante auf die Hose stecken, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander, ebenso die Seitennähte auf die Außenbeinnähte, die Passzeichen in den Vorderteilen treffen aufeinander, der Bund steht vorne jeweils 1,5 cm über die Kanten über. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. An den Vorderkanten die Bundenden jeweils entlang der Umbüche rechts auf rechts legen und steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Ecken wenden und bügeln. Nahtzugaben des Bundes in den Bund bügeln. Die freie Kante des Bunds 1,3 cm breit nach innen einschlagen und auf die Nahtzugabe stecken, dabei wird die Naht verdeckt. Im Nahtschatten durchsteppen (siehe Nähtechniken). 11. Beinsäume versäubern. 2,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen, bügeln und stecken. Blindsäumen (siehe Nähtechniken). 12. An den vorderen Bünden jeweils ein horizontales Knopfloch in der Mitte 1,3 cm von jeder Kante entfernt anzeichnen. Knopflöcher arbeiten. Rechtes Vorderteil über das linke legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander und Knöpfe passend dazu annähen (siehe Zeichnung).

Modell B (View B) 1,5 cm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten.

1. Einlage auf die linke Seite des Bunds, auf den rechten vorderen Beleg, den Beleg am linken Vorderteil und auf die Bündchen aufbügeln. Die Außenkante des rechten vorderen Belegs und des Belegs am linken Vorderteil versäubern. 2. Weiter mit den Schritten 2 bis 6, Modell A. 3. Rechts auf rechts die Rückenteile entlang der Außenbeinnähte auf die Vorderteile stecken. Von der Punktmarkierung der Schlitzoberkante bis zur Taille steppen. Nahtzugaben auseinander bügeln und Nahtzugaben auf links unterhalb der Punktmarkierung bügeln. Rückenteile rechts auf rechts entlang der Innenbeinnähte auf die Vorderteile stecken und vom Saum bis zum Schritt steppen. 4. Ein Hosenbein in das andere Schieben, rechts auf rechts. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mittelnaht aufeinander stecken, die Passzeichen treffen aufeinander, ebenso die Innenbeinnähte. Von der rückwärtigen Taille bis zur Naht im Vorderteil steppen, dabei die Nähte leicht überlappen lassen. Nahtzugaben im Schrittbereich auf 1 cm zurückschneiden und gemeinsam versäubern. Die Nahtzugaben in der rückwärtigen Mitte auseinander bügeln. 5. Bund entlang des Umbruchs links auf links legen und den Bruch bügeln. Bund entlang der Taille auf die Hose stecken, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander, ebenso die Passzeichen auf die Außenbeinnähte, die Bundenden stehen vorne 1,5 cm über die Kanten über. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. An den Vorderkanten die Bundenden jeweils entlang der Umbrüche rechts auf rechts legen und steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Ecken wenden und bügeln. Nahtzugaben des Bundes in den Bund bügeln. Die freie Kante des Bunds 1,3 cm breit nach innen einschlagen und auf die Nahtzugabe stecken, dabei wird die Naht verdeckt. Im Nahtschatten durchsteppen (siehe Nähtechniken). 6. Für die Falten an den Beinsäumen die Hosenbeine rechts auf rechts legen, die Puntkmarkierungen und Linien treffen aufeinander. Von der Bündchennaht bis zur Punktmarkierung steppen. Die Falten wie gezeigt legen und an der Unterkante heften. 7. Jedes Bündchen links auf links entlang des Umbruchs aufeinander legen und bügeln. Die verstärkte Seite des Bündchens entlang der Bündchennaht rechts auf rechts auf den Beinsaum aufstecken, die Punktmarkierung trifft auf die Innenbeinnaht, das Passzeichen auf die Schlitzöffnung im Rückenteil und das andere Ende steht wie gezeigt 1,5 cm über am Vorderteil. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Bündchenenden entlang des Umbruchs rechts auf rechts legen und stecken. Am Vorderteil die Bündchenkante bündig mit der Kante der Schlitzöffnung steppen. Am Rückenteil die Enden steppen und weiter zur Kante des Schlitzes steppen. Nahtzugaben und Ecken zurückschneiden. Bündchen wenden und bügeln. Die Nahtzugaben in das Bündchen bügeln. Die freie Kante des Bündchens 1,3 cm breit nach innen einschlagen und über die Nahtzugabe stecken, die ursprüngliche Naht wird dabei verdeckt. Im Nahtschatten durchsteppen. Für das zweite Bündchen wiederholen. 8. Zwei horizontale Knopflöcher am vorderen Teil des Bündchens 1,3 cm von der Kante und 2 cm von der Bündchennaht und der Unterkante entfernt markieren. Knopflöcher arbeiten und Knöpfe passend mit 2 cm Abstand zur Kante am rückwärtigen Bündchenteil annähen. Für das zweite Bündchen wiederholen. 9. An den vorderen Bünden jeweils ein horizontales Knopfloch in der Mitte 1,3 cm von jeder Kante entfernt anzeichnen. Knopflöcher arbeiten. Rechtes Vorderteil über das linke legen, die vorderen Mitten treffen aufeinander und Knöpfe passend dazu annähen (siehe Zeichnung).

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Kwik●Sew-Projekt fertig gestellt!

Wenn Sie diesen Schnitt ohne zugehörigen Schnittmusterumschlag gekauft haben, so handelt es sich hierbei um Diebesgut. Er wurde KWIK•SEW® als „unverkauft und zerstört“ gemeldet und weder KWIK•SEW® noch der Großhändler hat eine Zahlung vom Händler für diesen Schnitt erhalten. © MMX Kwik●Sew Pattern Co., Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch internationales Urheberrecht geschützt. Kommerzielle Nutzung des Schnittes verboten, außer durch schriftliche Genehmigung der KWIK•SEW® Pattern Co., Inc.ausdrücklich genehmigt. KWIK•SEW® Pattern Co., Inc. übernimmt keinerlei Verantwortung für Druckfehler oder sonstige Fehler und haftet für keinerlei Schäden, die durch den Kauf oder die Verwendung dieses Produkts entstehen könnten.