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Das

Parfum

Kompendium Der Weg vom Duftfreund zum Duftkenner

Dieses eBook stammt von WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

Rechtliches Alle Inhalte dieses E-Books, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt (Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der Essenza Nobile GmbH . Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. unerlaubt weitergibt), macht sich gem. § 106 ff Urhebergesetz strafbar. Er wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten. 18.05.2016

Impressum Texte: © Copyright by Essenza Nobile GmbH (Autorin: Claire Vukcevic) Bilder: ©Raluca Kirschner Hebelstrasse 13 68161 Mannheim fragensieuns@essenza-nobile,de Alle Rechte vorbehalten. Tag der Veröffentlichung: 18.05.2016 WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Inhalt 1. Am Anfang… 2. Warum ausgerechnet Parfum? 3. Parfum als Kulturgut

4. Die eigene Nase ausbilden 5. Häufig benutzte Begriffe und Ihre Bedeutung 6. Die wichtigsten Duftfamilien 7. Die 9 Stationen eines Duftliebhabers 8. Die Klassiker 9. Designerdüfte und Nischendüfte 10. Bitte vermeiden Sie…

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Am Anfang…

Kapitel

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Am Anfang… Herzlichen Glückwunsch! Sie haben diese kleine Einführung heruntergeladen – das bedeutet wahrscheinlich, dass Sie ein gewisses Interesse an der faszinierenden Welt der Düfte haben und mehr erfahren wollen. Tatsächlich gehören Parfums zu den schönsten Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann – sehen Sie unsere Einführung daher als kleinen Wegweiser in ein märchenhaftes Reich, in dem Sie Stunden, Tage, vielleicht sogar Jahre voller Freude und Genuss erwarten… Vielleicht beschäftigen Sie sich erst seit kurzem mit Parfums und sind noch ein wenig unsicher im Hinblick auf das Angebot auf dem Markt oder Ihre eigenen Vorlieben – das ist völlig normal. Es gibt über 15.000 Parfums auf der Welt, wenn man die Datenbank von Fragrantica (www.fragrantica.com) zugrunde legt – tatsächlich sind es wohl weit mehr. Wo und wie also anfangen? Fangen Sie an, indem Sie Ihre eigenen Vorlieben kennen lernen. Hören Sie auf Ihre Nase, vertrauen Sie Ihrer Intuition. Denn: Die Kenntnis Ihrer eigenen Duftwahrnehmung und Ihrer Vorlieben sind Ihr wichtigstes Rüstzeug auf dem Weg durch den Garten der Düfte. Der einzige Weg, etwas über Düfte zu lernen, ist, sie selbst zu riechen, zu erleben, zu reflektieren… vielleicht machen Sie sich Notizen oder analysieren die Emotionen, die dieser oder jener Duft bei Ihnen auslöst… die Möglichkeiten sind endlos, aber alles beginnt mit Ihrer Geruchswahrnehmung. Lesen Sie diesen Guide, machen Sie sich Notizen zu den Duftrichtungen, die für Sie in Frage kommen und bestellen Sie entsprechende Probeabfüllungen bei Essenza Nobile®. So können Sie zuhause in Ruhe testen, Duftstoffe erschnuppern und ein olfaktorisches Bild zu den Duftfamilien schaffen. Was zunächst wie ein endlos weites Feld erscheint, wird so schnell übersichtlicher, und Sie beginnen, die vielfältige Duftlandschaft für sich selbst zu kartieren. Ihre Nase wird Ihnen den Weg weisen – vertrauen Sie Ihrer eigenen Wahrnehmung mehr als jeder Rezension oder der Meinung Ihres sozialen Umfelds. Denn begleitet ein Duft Sie durch den Tag, oder die Nacht, oder durch einen ganzen Lebensabschnitt…

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Am Anfang… Was zunächst wie ein endlos weites Feld erscheint, wird so schnell übersichtlicher, und Sie beginnen, die vielfältige Duftlandschaft für sich selbst zu kartieren. Ihre Nase wird Ihnen den Weg weisen – vertrauen Sie Ihrer eigenen Wahrnehmung mehr als jeder Rezension oder der Meinung Ihres sozialen Umfelds. Denn begleitet ein Duft Sie durch den Tag, oder die Nacht, oder durch einen ganzen Lebensabschnitt… Ein Wort vorab zum Thema “männlich” und “weiblich”: Sehr oft werden Düfte als erstes nach dem Geschlecht des gedachten Trägers /der Trägerin klassifiziert (auch in diesem E-Book), aber seien Sie versichert: Ein Parfum hat kein Geschlecht. Wenn Sie eine Frau sind und sich gerne mit olfaktorischen Meisterwerken aus der männlichen „Hemisphäre“ umgeben, etwa Lalique Encre Noire oder Puredistance Black, sind Sie in bester Gesellschaft – überall auf der Welt werden Herrendüfte von Damen getragen. Und umgekehrt! Nichts sollte Sie als Mann davon abhalten, sich mit einem Hauch von 34 Boulevard Saint Germain (Diptyque) oder Parfum Sacre (Caron) zu umgeben, wenn Ihnen danach ist. Es gibt keine Duftnote, die explizit männlich oder weiblich ist – wenn jemand versucht, Ihnen etwas Anderes einzureden, ignorieren Sie es.

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Am Anfang… Ihre Expedition in die Welt der Parfums kann mit dem Erlernen eines Musikinstruments verglichen werden – am Anfang steht die Entscheidung für das richtige Instrument. Das Angebot ist in beiden Bereichen riesig, aber unsere Zeit und unsere Mittel sind begrenzt. Deshalb bietet Ihnen diese Einführung idealerweise einen soliden Anfangspunkt für Ihre Reise durch die Welt der Düfte, Ihrer Erschaffer und Anhänger.

Ihnen und Ihrer Nase wünschen wir viel Freude dabei!

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Warum ausgerechnet Parfum?

Kapitel

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Warum ausgerechnet Parfum? Der ein oder andere Duftliebhaber hatte und hat seine liebe Mühe, seine Leidenschaft vor Anderen und auch vor sich selbst zu rechtfertigen. Trivial, oberflächlich, dünkelhaft, teuer… das sind nur ein paar der Vorurteile, die dem Duftliebhaber entgegenschlagen – das Sammeln von Düften scheint in der gleichen Schublade untergebracht zu sein, in der auch das Interesse an edlen Weinen, außergewöhnlichen Zigarren oder Modelleisenbahnen angesiedelt ist – ein ungerechtfertigtes, aber sehr verbreitetes Missverständnis. Warum also ausgerechnet Parfum?

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Warum ausgerechnet Parfum? • Kunst: Das Parfumeurshandwerk ist eine Kunstform. Wenn Sie sich für Parfums begeistern, haben Sie wahrscheinlich auch für andere Bereiche etwas übrig, in denen Ästhetik, Visionen, Emotionen, Fantasie eine Rolle spielen – etwa Mode, Musik, Literatur… Denn letztlich haben alle Kunstformen, seien es Architektur, Malerei, Tanz, oder Musik, etwas mit Schönheit zu tun – im physischen, aber auch in einem spirituellen Sinn. Wer Parfums einen geringeren künstlerischen Wert zuspricht als anderen künstlerischen Erzeugnissen und das mit seiner Zugänglichkeit für ein breites Publikum und seiner Konsumierbarkeit begründet, ist ohne Zweifel im Irrtum – Vergänglichkeit oder Dauerhaftigkeit kann schließlich kein Gradmesser für den künstlerischen Wert eines Artefakts sein. In den legendärsten Düften der Welt steckt so viel Leidenschaft und Herzblut wie in den Symphonien eines begnadeten Komponisten. Poetisch gesprochen kann alles Kunst sein, was unsere Seele berührt und Emotionen weckt. • Sinnlichkeit: Die Parfumeurskunst ist die einzige Kunstform, bei der das fertige Erzeugnis für den direkten Kontakt mit der menschlichen Haut gedacht ist – und so alle Sinne, nicht nur die physischen, berührt. Vergessen Sie nicht, wir Menschen sind lebendige Wesen – unsere Körper produzieren ihre eigenen Aromen, von Person zu Person verschieden, und durch die Zuhilfenahme von Düften können wir unseren ganz eigenen Geruch akzentuieren, betonen, unterstreichen – und auf diese Art natürlich auch Signale an das andere (oder eigene) Geschlecht senden. Düfte sind im wörtlichen Sinn ein sinnliches Erlebnis – sie können uns helfen, uns unserer Körperlichkeit und unserer anderen Sinne (über den Geruchssinn hinaus) bewusst zu werden. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Warum ausgerechnet Parfum? Ein ganzheitliches sinnliches Erlebnis findet nie isoliert statt denken Sie an den Genuss eines wundervollen Weines, ein zauberhaftes Musikstück, ein sanftes Streicheln auf der Haut… • Verdichtete Erinnerung: Bestimmt ist Ihnen das schon passiert – eine Geruchswahrnehmung, wie aus dem Nichts, katapultiert Sie in eine andere Zeit, an einen anderen Ort. Gerüche aus Ihrer Kindheit versetzen Sie im Handumdrehen und ohne, dass Sie sich wehren können, an einen Ort aus Ihrer Erinnerung. Tatsächlich sind unsere Erinnerungen so eng mit Gerüchen verknüpft wie mit kaum einer anderen Sinneswahrnehmung – die Geruchswahrnehmung ist unmittelbar und körperlich und wirkt direkt auf unser Unterbewusstsein. Denken Sie nur daran, was Proust in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ über Lindenblütentee und Madeleines schreibt… Allein der Geruch erinnert ihn an die Zeit seiner Kindheit. Alleine die Aussicht, einen Duft zu finden, der in uns die Erinnerung an Liebe und Geborgenheit wachruft, sollte also Grund genug für eine intensive Beschäftigung mit Düften sein. Schließen wir mit den Worten Marcel Prousts, der es treffend wie kein Anderer ausgedrückt hat: Düfte seien ”that last and best reserve of the past, the one which when all out tears have run dry, can make us cry again!”

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Parfum als Kulturgut

Kapitel

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Parfum als Kulturgut Der Kulturkreis, aus dem wir stammen, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir Parfum wahrnehmen und auch darauf, welche Duftnoten wir bevorzugen. Der historische, künstlerische, religiöse Kontext, in dem wir aufwachsen, ebenso wie unsere Traditionen und Werte, ist der Rahmen, in den für uns ein Artefakt wie Parfum eingebettet ist. Die Auswirkungen sind so komplex wie konkret und reichen bis ins Detail – so unterscheiden sich verschiedene Kulturen etwa im Hinblick auf Geschlechtervorlieben (kann ein Mann einen Rosenduft tragen?) oder auf die Intensität der Parfümierung (zehn Sprühstöße empfindet man im Nahen Osten als angemessen – in Japan einen halben). Betrachten wir die arabische Halbinsel: Parfum durchdringt hier jeden Lebensbereich, von einer simplen Mahlzeit bis hin zur traditionellen Gastfreundschaft – das hat nicht nur religiöse Hintergründe (wenngleich der Koran rät, darauf zu achten, dass man stets angenehm riecht). Weihrauch und Adlerholz wird traditionell in arabischen Häusern verbrannt, um die eigene Kleidung und das ganze Heim zu beduften. Gerne werden auch Parfums für Gäste bereitgestellt, um ihnen das Vergnügen zu bieten, sich selbst mit Wohlgeruch zu umgeben. Traditionell wurde Attar gereicht, ein besonders hoch konzentriertes Duftöl – zunehmend sind aber auch Sprühflakons, wie sie der Westen kennt, verbreitet. Arabische Männer lieben es, sich üppig und opulent zu parfümieren, gerne auch auf der Basis von Rosen – was in anderen Teilen der Welt traditionell eher als weiblich gilt. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Parfum an sich, ist die Interpretation von Schriftstellen, nach denen Mohammed eine Vorliebe für Moschus und Oud gehabt haben soll.

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Parfum als Kulturgut Anders sieht es in Westeuropa aus – die Parfumeurskunst ist hier gewachsen aus dem Bedürfnis, unangenehme Gerüche zu überdecken. Letztere waren durchaus verbreitet in jenen Jahrhunderten, in denen tägliches oder auch nur regelmäßiges Duschen oder Baden eher unüblich waren. Die englischen Damen zur Zeit der Tudor-Dynastie etwa platzierten getrocknete Blüten und Kräuter unter Ihrer Leibwäsche, um den säuerlichen Geruch ungewaschener Haut zu überdecken. Aus dem Bedürfnis, den Eigengeruch menschlicher Wesen zu überdecken, hat sich in Frankreich, dem Geburtsland und historischen Zentrum westlicher Parfumeurskunst, eine besondere geschmackliche Eigenart entwickelt: Ein Parfum durfte, sollte sogar etwas leicht „Schmutziges“, in jedem Fall Körperliches an sich haben. Napoléon soll Josephine angewiesen haben, sich keinesfalls zu waschen, und Jacques Guerlain selbst wird zitiert, alle seine Düfte hätten etwas vom Hinterteil seiner Mätresse an sich, also durchaus etwas Frivoles, Schmutziges… Dank dieser langen Tradition neigt man in Europa eher dazu, animalische Noten in Parfums zu tolerieren als etwa im asiatischen oder amerikanischen Kulturkreis. Noten wie Moschus, Zibet, Castoreum, Kumin, Ambergris haben diesen Effekt, und ein Duft mit diesen Ingredienzen ist etwas typisch „Europäisches“ oder gar „Französisches“.

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Parfum als Kulturgut Das heutige Nordamerika ist stark geprägt von den englischen Puritanern, die sich im 16. Jahrhundert im Nordosten des Kontinents angesiedelt hatten – inklusive gewisser Restriktionen im Hinblick auf Vergnügungen wie das Tanzen, den Konsum von Alkohol, das Ausleben von sexuellen Wünschen oder auch nur persönliche Eitelkeit. In diesem Zusammenhang ist klar, dass der Gebrauch von Parfum einen Akt äußerster Eitelkeit darstellt und somit angetan war, den Benutzer oder die Benutzerin von Gott abzulenken. Eine Konsequenz von überzogener Selbstkasteiung sind umso größere Exzesse, die dann wiederum in noch größeren Repressionen enden – dieses Auf und Ab ging an der amerikanischen Seele sicher nicht spurlos vorüber. Als ein Erbe der puritanischen Wurzeln kann man heute noch die Vorliebe amerikanischer Konsumenten für Düfte, die Sauberkeit, Reinheit, beispielsweise den Duft frisch gewaschener Wäsche imitieren, sehen. Schwere, animalische Düfte hatten es in diesem Klima lange schwer. In Japan wird auch in Hinblick auf Parfums die legendäre japanische Zurückhaltung geübt – allgemein ist die japanische Ästhetik sehr kühl, clean und gemessen. Aggressive, laute Düfte haben hier keinen Platz – die meisten Japaner bevorzugen leichte, zurückhaltende Düfte mit Noten, die in Japan traditionell als positiv gelten: Grüner Tee, Kirschblüten, Osmanthus.

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Die Nase ausbilden

Kapitel

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Die Nase ausbilden Wenn Sie an einem Parfum riechen, was riechen Sie genau? Für einen Einsteiger ist es alles andere als einfach, ein Parfum als Ganzes ein seine einzelnen Noten zu zerlegen. Es gibt zahllose einzelne Duftnoten, und die möglichen Kombinationen scheinen unendlich zu sein. Hinzu kommt der spezifische Duktus, der häufig in Duftbeschreibungen und Parfum-Reviews vorherrscht – zu Beginn kaum verständlich. Natürlich wissen viele von uns, wie Patchouli riecht. Aber Zeder oder Sandelholz? Oder gar den olfaktorisch sehr feinen Unterschied zwischen Pfirsich und Pflaume? Oder Aldehyde? Wie, bitte, riechen Aldehyde? Sie können unbesorgt sein. Ihrer Nase beizubringen, die olfaktorischen Feinheiten eines Parfums zu erkennen und neue Duftnoten kennen zu lernen und zu erschnuppern, ist ein wenig wie das Erlernen einer neuen Sprache – je mehr Sie üben, desto schneller stellen sich die ersten Erfolge ein. Die meisten von uns haben nicht die Rohmaterialien der Parfumeure zur Verfügung – fangen Sie also in Ihrem gewohnten Umfeld an.

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Die Nase ausbilden Gewürze: Zerstoßen Sie einige schwarze Pfefferkörner auf einem Brettchen und riechen Sie – merken Sie, wie der Pfeffer Ihre Nase kitzelt, und bemerken Sie den klaren, fast holzigen Geruch? Schwarzer Pfeffer wird gerne in holzigen Düften mit Weihrauch verwendet, um die Tiefe der Noten zu betonen (Beispiel: Comme de Garcons – Wonderwood). Verreiben Sie ein paar Safranfäden zwischen Ihren Fingern (seien Sie sanft): Bemerken Sie den leicht klinischen, ledrigen Duft? Und wie würden Sie den Duft frisch zerstoßenen Kardamoms beschreiben? Grün, zitrisch, hitzig? Auch schlichtes Salz sollten Sie nicht unterschätzen – ein mineralischer Duft, der uns an das Meer denken lässt – wie in Sel Marin von Heeley Parfums. Nehmen Sie sich alle Gewürze vor, die nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Parfümerie eine Rolle spielen: Kümmel, Kreuzkümmel, schwarzer und rosa Pfeffer, Kardamom, Fenchel, Chili, Ingwer, Muskat, Zimt, Nelken, Safran, Vanille. Weihrauch: Was genau ist Weihrauch? Im Zusammenhang mit Parfums kann zweierlei gemeint sein: Erstens eine Mischung verschiedener Duftöle wie etwa Patchouli, Zeder, oder Benzoin, oder Weihrauchharz, das in kleinen Bröckchen geräuchert wird. Ersterer duftet exotisch, rauchig und holzig und ist den meisten von uns vertraut (Beispiel: Rundholz - 3. April 1968). Weihrauchharz können Sie leicht auftreiben, wenn Sie eine orthodoxe Gemeinde in der Nähe haben – in einer entsprechenden Vorrichtung können Sie die Bröckchen über einem Stück Kohle räuchern. Der Duft ist vielschichtig und reicht von verbrannter Zitrusfrucht zu rauchigen Noten – eine wundervolle Hommage an diese Substanz ist Tauer Perfumes – No.5 - Incense extrême. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Die Nase ausbilden Blüten: Einige der floralen Noten in Parfums werden als Absolutes aus den Blüten selbst extrahiert oder kommen von Duftölen – wie etwa Rose, Iris, Jasmin, Lavendel und Ylang. Einige Blüten aber sind nicht extrahierbar – ihr Duft kann ihnen quasi nicht genommen werden (beispielsweise Gardenie oder Nelke). Ihr Duft muss rekonstruiert werden – unter Zuhilfenahme diverser nachgebildeter Duftstoffe, was eine hohe Kunst ist, die dem Parfumeur viel Erfahrung und Kunstfertigkeit abverlangt. Machen Sie doch einmal einen Ausflug in eine Gärtnerei, oder einen üppig bepflanzten Park – schnuppern Sie an Blumen, so oft Sie nur können. Schnell werden Sie bemerken, dass es trotz zahlloser Züchtungen beispielsweise der Rose nur etwa drei „Grund-Rosen-Noten“ gibt, die in der Parfümerie verwendet werden: Die Rose de Mai, eine leichte, beinahe frische Rose, dann die türkische oder bulgarische Rose mit ihrem tiefen, dunklen Duft, und schließlich die Rosa Centifolia (Beispiel: Rose PomPom von Annick Goutal) mit ihrer samtigen, ein wenig altmodischen Entfaltung. Im Lauf der Zeit werden Sie merken, wie Sie Ihre ganz eigenen Duftpräferenzen entwickeln – vielleicht riechen Sie die Iriswurzel (ein leicht erdiger, aber sehr feiner Duft) lieber als die Blütenblätter der Iris (ein sehr feiner, cremiger, leicht grünlicher Duft) – das wird die Anzahl derjenigen Parfums, die vor allem auf der Iris aufbauen, merklich einschränken. Serge Lutens‘ Iris Silver Mist beispielsweise dreht sich eindeutig um die Iriswurzel, während Iris Nobile von Acqua di Parma auf der Irisblüte basiert.

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Die Nase ausbilden Vielleicht gestattet Ihnen der Florist Ihres Vertrauens, an seinen teuersten Blüten zu schnuppern? Verwöhnen Sie Ihre Nase mit Orchideen, Callas und Tuberose. Blüten sind hochkomplexe Lebewesen mit ihren eigenen Zyklen – Tuberosen können riechen wie Butter, Gummi, Blut oder Sahne, je nachdem, welche Sorte Sie vor sich haben und zu welcher Jahreszeit Sie an ihr riechen. Einige Orchideen können nach Vanille oder Schokolade riechen… Sie werden schnell merken, wovon Sie noch mehr riechen möchten und wovon eher nicht. Sie lieben Tuberosen? Einer der grandiosesten Tuberosendüfte ist Carnal Flower aus dem Hause Frederic Malle. Leder: Schnuppern Sie einmal am Revers einer Lederjacke, an einem neuen Paar hochwertiger Schuhe, an einem Wildlederhandschuh, einer Lederhandtasche, einem Sattel, und wenn möglich, auch an der ledernen Innenausstattung eines noblen Autos. All diese Ledersorten riechen unterschiedlich – manche rauher, andere samtig-buttrig, und andere ein wenig rauchig. Chanels legendärer Duft Cuir de Russie versetzt sie unmittelbar in einen Luxuswagen, während Cuir Pleine Fleur von James Heeley an ein paar Wildlederhandschuhe erinnert, und Serge Lutens‘ Daim Blonde ähnelt dem Innenleben eines zarten weiblichen Wildlederhandschuhs. Die Ledernoten der Parfumerie sind unendlich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – Akkorde aus Birkenteer, Styrax, Safraleine und Chinolin werden unterschiedlich eingesetzt, um die verschiedensten Ledernoten zum Leben zu erwecken.

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Die Nase ausbilden Hölzer: Frisch gesägtes Holz kann einen ungemein beruhigenden Effekt haben. Wenn Sie sich in einem Baumarkt am liebsten in der Abteilung für Holzbearbeitung aufhalten, lieben Sie wahrscheinlich den Duft von Zedern und Eichenholz. Der Duft von frischem Holz wird zum Beispiel in Tam Dao von Diptyque grandios imitiert – am komplexesten und raffiniertesten vielleicht in Spice and Wood von Creed. Warum nicht gleich ein ganzer Wald? Hier kommen zu den typischen Holznoten noch die Noten von Harz, Moosen, dem erdigen Waldboden, feuchtem Boden und Tannennadeln hinzu. Das klingt paradiesisch? Dann testen Sie unbedingt Tellus von Liquides Imaginaires, Filles en Anguilles von Serge Lutens und Precious Woods von April Aromatics. Aldehyde: Von Aldehyden hört man häufig im Zusammenhang mit Parfum, aber was genau sind Aldehyde? Es handelt sich um organische Verbindungen aus einer Vielzahl natürlicher Materialien, darunter Orangenschale oder Zimtrinde – synthetisiert und in der richtigen Dosis geben sie einem Duft einen klaren, kribbelnden, prickelnden Twist. Fantastische Beispiele für aldehydartige Düfte sind Aldehyx von LM Parfums und L‘Eau Serge Lutens.

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Die Nase ausbilden Andere Noten: Jeder Duft, egal welcher Herkunft, kann in irgend einer Form in einem Parfum auftauchen. Hier ein paar Beispiele: Mehl und frisches Brot (L’Artisan Parfumeur: Bois Farine, Serge Lutens: Jeux de Peau), Kautschuk (Bvlgari Black), Bücher und Papier (Byredo: Bibliotheque), alles rund um den Zirkus (L’Artisan Parfumeur: Dzing!), Rotwein (Nobile 1942: Rudis), Sperma (Etat Libre d’Orange: Secretions Magnifiques), oder Vinylsofas (Comme des Garcons – Skai). Egal, wie abwegig eine Duftnote sich anhört – garantiert wurde sie schon einmal in einem Duft verarbeitet. Suchen Sie einmal nach einer beliebigen Duftnote in einer der großen Duftdatenbanken wie Basenotes oder Fragrantica und warten Sie ab, was man Ihnen vorschlägt…

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Häufig benutzte Begriffe und ihre Bedeutung

Kapitel

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Häufig benutzte Begriffe und ihre Bedeutung Sillage: Die „Spur“, die ein Duft hinterlässt. Der Ausdruck kommt von dem französischen Wort für „Schiffsheck“. Es geht bei der Sillage darum, wie deutlich wahrnehmbar ein Duft, den Sie tragen, auch für andere Menschen in Ihrer Nähe ist. Ein tiefer, sehr reichhaltiger Duft mit einer üppigen Sillage ist beispielsweise Interlude Man von Amouage – dieser Duft kann auch in größerer Entfernung noch wahrgenommen werden. Eine dezente Sillage wie in Chanels Eau Premiere bewirkt, dass Ihr Duft nur von Personen wahrgenommen werden kann, die sehr nah an Sie herankommen. Haltbarkeit: Wie lange ein Duft auf Ihrer Haut wahrnehmbar bleibt, ist etwas sehr Subjektives – auf trockener Haut etwa halten sich Düfte grundsätzlich nicht so lange wie auf einer gut durchfeuchteten, gar öligen Haut. Natürlich hat die Haltbarkeit eines Duftes aber auch mit der Konzentration von Duftölen zu tun (siehe unten). Ein Beispiel für einen Duft mit einer äußerst langen Haltbarkeit (über 18 Stunden) ist zum Beispiel Erba Pura von Sospiro. EDP/EDT/EDC/Extrait oder Reines Parfum: Parfums werden nach der Konzentration der enthaltenen Parfumöle unterschieden, die in Alkohol und Wasser gelöst sind. Reine Parfums oder Extraits enthalten mindestens 25% reines Parfum, ein Eau de Parfum enthält 15-18%, ein Eau de Toilette ca. 10% und ein Eau de Cologne unter 10%. Je höher die Konzentration an Duftölen, desto höher ist die Haltbarkeit des Duftes. Reines Parfum ist hier die luxuriöseste Option und kommen der künstlerischen Intention des Parfumeurs meist am nächsten – leider sind sie selten erschwinglich. Das Eau de Cologne in seiner eher schwachen Konzentration ist für die häufige und durchaus verschwenderische Verwendung gedacht – auch als kleine Erfrischung im Sommer. Besonders verbreitet ist das Eau de Parfum als goldener Mittelweg. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Häufig benutzte Begriffe und ihre Bedeutung Kopfnote/Herznote/Basisnote: Wenn ein Duft sich beim Tragen entwickelt, durchläuft er drei Stufen – Kopfnote, Herznote und Basisnote. Die Kopfnote besteht häufig aus flüchtigen Elementen, die mehr oder weniger schnell verfliegen – wie etwa Zitrusnoten oder manche Aldehyde. Die Herznote entfaltet sich etwa eine halbe Stunde, nachdem die Kopfnote verflogen ist – wie der Ausdruck „Herz“ schon andeutet, kommen hier, im Mittelpunkt des Duftverlaufs, die Hauptnoten des Duftes voll zur Geltung. Die Basis, nicht selten aus schwereren, haltbaren Elementen aufgebaut – Moose, Holz, Harze, Patchouli… diese Noten geben dem Duft seinen „Drydown“ und sind bis ganz zum Ende des Verlaufs wahrnehmbar. Entwicklung/Verlauf: Je mehr ein Duft sich im Laufe des Tragens verändert, desto komplexer und vielschichtiger ist sein Verlauf – von einem linearen Verlauf hingegen spricht man bei einem Duft, der vom ersten Aufsprühen bis zum Drydown gleich riecht. Ein linearer Verlauf ist durchaus nichts Negatives – es kommt immer auf den Duft selbst an. Molecule 01 von Escentric Molecules beispielsweise hat keinen nennenswerten Verlauf und ist ein wundervoller Duft – ein Beispiel für einen komplexen Verlauf ist Oud Assam von Rania J. Textur: Es mag befremdlich wirken, bei einem Duft von einer Textur zu sprechen – aber Düfte haben tatsächlich unterschiedliche Texturen. Einige fühlen sich schleierhaft, buchstäblich transparent an, so als würde man durch einen sehr dünnen Schal in die Sonne blicken (beispielsweise Chemise Blanche ). Andere Düfte erinnern an schweren Samt oder Seide (Kurkdjian: Oud – Silk Mood) oder riechen pudrig (Teint de Neige von Villoresi), während wieder andere etwas cremiges, balsamisches an sich haben (das ist häufig der Fall bei Vanille oder weißem Moschus). WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Häufig benutzte Begriffe und ihre Bedeutung Animalisch: Hiermit sind Duftnoten gemeint, die Sekrete aus dem Tierreich imitieren. Die am häufigsten nachgebildeten Sekrete sind (1) Moschus – ursprünglich von Moschusochsen gewonnen, (2) Zibet, ein stechend riechendes Analsekret der Zibetkatze, (iii) Castoreum (Bibergeil) und (iv) Ambergris, die Verdauungsrückstände von Walen. Animalische Noten werden heute in der Regel synthetisch nachgebaut – zum einen sind die natürlichen Substanzen extrem rar, und zum anderen sprechen ethische Bedenken gegen ihre ursprüngliche Gewinnung. Auch einige Pflanzen oder Gewürze können einen animalischen Effekt haben – mit Kreuzkümmel etwa kann man den Geruch von Schweiß imitieren und reizvolle olfaktorische Effekte kreieren (Beispiel: Lui von Mazzolari), und der Duft der Costuswurzel erinnert an ungewaschene menschliche Kopfhaut – diese Substanz macht L’Air de Rien von Miller Harris so unwiderstehlich fleischlich und realistisch.

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Die wichtigsten Duftfamilien

Kapitel

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Die wichtigsten Duftfamilien Orientalisch: Orientalische Düfte wecken in uns eine Vorstellung von einer nahöstlichen Traumwelt voller verschiedener Gerüche, wir denken an Basare mit ihren mannigfaltigen Waren und heiße Wüstenluft. Neben Gewürzen und Kräutern haben orientalische Düfte in der Regel eine schwere, opulente Basis aus Ambra, Sandelholz, Vanille oder Weihrauch. Bekannte orientalische Düfte sind Shalimar von Guerlain und Opium von Yves Saint Laurent. Floral: Die vielleicht größte Duftkategorie besteht aus zahlreichen Untergruppen und unterschiedlichen Variationen. Ein floraler Duft kann aus einem ganzen Bouquet verschiedener Blütennoten bestehen oder um eine einzige Blüte herum arrangiert sein (die Soliflores). Da viele florale Noten eher zart und sanft in ihrer Entfaltung sind, gilt die florale Richtung als eher weiblich – allerdings gibt es einige herausragende florale Düfte für Herren (Insense von Givenchy ist ein grandioses Beispiel). Hier ein paar der wichtigsten Gruppen floraler Düfte – ohne Anspruch auf Vollständigkeit: florale Aldehyddüfte (Chanel No. 5, Lanvin – Arpege); auf Maiglöckchen basierende (Dior – Diorissimo); auf Nelken basierende (Caron – Bellodgia, Guerlain – L’Heure Bleue); Rosendüfte (Frederic Malle – Une Rose); fruchtig-florale Düfte (Piguet – Visa); grüne florale Düfte (Chanel No.19, Guerlain – Chamade), und die auf Veilchen basierenden (Serge Lutens – Violette de Bois)… um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Chypre: Diese Duftrichtung wurde nach dem Duft Chypre de Coty von Francois de Coty benannt, den er 1917 kreiert hatte, nachdem er einige Zeit auf der Insel Zypern verbracht hatte. Ein ChypreAkkord besteht aus drei Hauptelementen: einem zitrischen (Bergamotte), einem holzig-moosigen (Eichenmoos, Patchouli, Sandelholz) Element und ambrierten Noten (Labdanum, auch Benzoin). Beispiel: Jean-Louis Scherrer. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Die wichtigsten Duftfamilien Ein Chypre-Akkord riecht nicht spezifisch wie etwas, das in der Natur vorkommt – sein eher abstrakter Charakter macht ihn so besonders. Da es sich um einen Akkord aus verschiedenen Bausteinen handelt, sind die Variationsmöglichkeiten vielfältig – es gibt fruchtige, florale, ledrige, grüne, krautige Chypres und viele mehr. Einer der repräsentativsten Chypre-Düfte ist Mitsouko von Guerlain. Da es inzwischen immer mehr Restriktionen bezüglich der Verwendung von Eichenmoos in Düften gibt, versuchen Parfümeure, dessen spezifische Note (leicht salzig, bitter, tintenartig) durch Patchouli und andere Moosarten zu imitieren. Fougere: Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet in etwa “dem Farn ähnlich”. Es handelt sich um einen Fantasieakkord, der holzig und waldartig riecht und vor allem, aber nicht nur in Herrendüften Verwendung findet. Drei Komponenten kommen immer darin vor: Lavendel, Kumarin (was unterschiedlich riechen kann, von süßem Gras bis zu Heu) und Eichenmoos. Fougere Royale von Houbigant gilt als der erste Fougere-Duft – jüngere Beispiele sind Jazz von YSL oder Le Troisieme Homme von Caron. Hesperide (Zitrische Noten): Zitrusöle in Düften sind frisch und klar, aber in der Regel nicht lange haltbar – Beispiele sind Bergamotte, Zitrone, Orange oder Mandarine. Die ursprünglichen Eaux de Colognes gehören zu diesen Düften – sie waren als Erfrischung an heißen Tagen gedacht und zum großzügigen Gebrauch. Auch hier gibt es zahlreiche Unterkategorien – gerne werden etwa würzige Noten wie Thymian oder Rosmarin verwendet, um die Haltbarkeit zu verlängern. Herausragende Beispiele dieser Kategorie sind: Guerlain – Eau de Guerlain; Dior – Eau Sauvage; Azzaro – Chrome. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Die 9 Stationen eines Duftliebhabers

Kapitel

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Die 9 Stationen eines Duftliebhabers 1.

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Das Erwachen: Viele Duftliebhaber bemerken diese Neigung an sich recht früh, etwa durch das Beobachten ihrer Eltern und deren Umgang mit Düften – das Parfumritual der Erwachsenen übt auf viele Kinder eine große Faszination aus. Ist das Parfümieren etwas Alltägliches oder ganz Besonderes? Wie wird mit den kostbaren Essenzen umgegangen? Die Teenagerzeit: In diesen Jahren spielt es eine große Rolle, das andere (oder eigene) Geschlecht zu beeindrucken – Drogerien bieten eine große Auswahl günstiger und dabei sehr auffälliger, lautstarker Düfte, wie beispielsweise Axe Körperspray für junge Männer, die sich dann wenig später an etwas reifere Düfte für die Clubnächte herantasten, beispielsweise Paco Rabanne – 1 Million. Die Mädchen im gleichen Alter fühlen sich eher von Düften auf Basis von Vanille und Früchten angezogen – zum Beispiel Pink Sugar von Aquolina. In diesem Alter ist der Duft selbst weniger wichtig als sein Zweck, aufzufallen und Aufmerksamkeit zu erregen. Monogamie: Wir sind im Berufsleben angekommen und kaufen unseren ersten eigenen Duft mit unserem selbstverdienten Geld – wir wählen unseren Duft sorgfältig aus, denn er soll eine Aussage über unsere Person treffen und perfekt zu uns passen. Diesen Duft verwenden wir täglich und zu jedem Anlass – nicht selten wird der Flakon wiederholt nachgekauft und die Duftwahl über Jahre nicht in Frage gestellt.

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Die 9 Stationen eines Duftliebhabers 4.

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Neugier: Auf irgendeinem Weg, sei es durch die Medien, über Freunde, Familie… hören oder sehen wir von anderen Düften und werden neugierig, eventuell schnuppern wir ein wenig herum. Wir schnuppern uns durch die Parfumabteilung der Kaufhäuser und beginnen vielleicht, im Internet zu recherchieren – früher oder später entdecken wir die großen internationalen Duftplattformen Fragrantica und Basenotes. Der ein oder andere erweitert so seinen olfaktorischen Horizont um zwei oder drei Düfte – einige andere aber beginnen so eine abenteuerliche Reise in die wunderbare Welt der Düfte und forschen immer weiter. Nische: Wir kennen inzwischen sämtliche Düfte der bekannten Marken und erweitern unser Jagdgebiet in Richtung Nischendüfte (diese werden später noch erläutert). Da diese nicht überall erhältlich sind, bestellen wir uns entweder Proben aus dem Netz oder suchen eine große Stadt mit entsprechendem Angebot auf. Auch Blindkäufe kommen vor – wenngleich diese ein gewisses Risiko darstellen, liegen doch die Preise für Nischendüfte nicht selten beträchtlich über den Preisen für Designerdüfte. Die Klassiker: Nischendüfte und Klassiker sind die beiden Hauptgebiete, in denen der Duftliebhaber seiner Leidenschaft nachgeht. Man kann sich einem klassischen Parfumhaus widmen, etwa Guerlain oder Caron – oder man befasst sich intensiv mit einer bestimmten Ära und den Düften, die charakteristisch für sie waren (etwa die maskulinen Fougeres der 1970er Jahre).

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Die 9 Stationen eines Duftliebhabers 7.

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Die Sammlung: Nun wird der Duftfreund zum Enthusiasten. Fünf oder mehr Düfte sein eigen zu nennen wird nicht länger als üppige Ausstattung empfunden – im Gegenteil, für jeden denkbaren Anlass und für jede Gefühlslage muss ein passender Duft zur Hand sein. Eine Sammlung wird aufgebaut, die alle Bedürfnisse abdeckt – nicht selten werden hohe Preise bezahlt, um eine Lücke in der Sammlung zu schließen. Ist der Damm einmal gebrochen, gibt es hier kein Zurück mehr. Das Extrem: Der Enthusiast begnügt sich vielleicht nicht mehr mit einer großen Sammlung der schönsten Düfte, er beginnt zu jagen – es geht ihm jetzt um das Aufspüren seltener, nicht mehr hergestellter, hochexklusiver oder äußerst teurer Düfte – die Rarität eines Duftes wird dann wichtiger als der Duft selbst. Ähnlich extreme Ausprägungen können für bestimmte Dufthäuser auftreten – wenn jemand alle Düfte eines Hauses sammelt. Oder alle Düfte eines Genres – etwa Rosendüfte. Nicht jeder Duftliebhaber ist so extrem – aber bei wem es so weit ist, der wird nur schwer davon ablassen können. Zurückrudern: Irgendwann wächst vielleicht die Sehnsucht nach mehr Klarheit und Vereinfachung in der Duftsammlung und der Wunsch, die eigene Sammlung auf einen etwas moderateren Level zu bringen. Der Sammler begibt sich vielleicht auf die Stufe des schlicht Duftbegeisterten zurück und begnügt sich mit dem, was er oder sie bereits hat – einige reduzieren auch ihre Sammlung, indem sie einige Düfte verkaufen oder verschenken. Der Hauptaspekt dieser Liebhaberphase ist vielleicht der, dass der Duftliebhaber nun seinen Weg gefunden hat, genau weiß, was er mag und was nicht und sich in diesem Bereich einrichtet. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Die Klassiker

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Die Klassiker Die Klassiker zu kennen, hat eine gewisse Bedeutung – das gilt nicht nur, aber auch für Parfums. Wenn man einmal den Aufbau eines klassischen Duftes, die verwendeten Duftnoten und seine Besonderheit verstanden hat, hat man einen leichteren Zugang zu vielen modernen Düften. Diejenigen Düfte, die als Meilensteine ihres jeweiligen Genres gelten, sollte man einfach einmal gerochen, getestet, getragen haben… freuen Sie sich darauf! Shalimar von Guerlain ist etwa ein Klassiker unter den orientalischen Düften. Er ist das älteste bis heute bekannte Beispiel für einen orientalischen Duft und möglicherweise der beste unter ihnen. Wenn Sie Shalimar riechen, werden Sie merken, dass alle orientalischen Düfte die Basis aus Ambra und Vanille gemeinsam haben. Alle orientalischen Düfte sind Variationen und Spielarten dieser Grundlage. Fate Woman von Amouage beispielsweise ist eine Variante mit Zimt und scharfem Pfeffer, während in Ambre Sultan von Serge Lutens Weihrauch eine große Rolle spielt. Ein legendärer Chypreduft ist Mitsouko von Guerlain – erstmals wurde hier ein Duft um den inzwischen klassischen Akkord von Bergamotte, Eichenmoos und Labdanum herum kreiert. Alle darauf folgenden Chypredüfte haben diesen Akkord verwendet, abgewandelt, ergänzt – sind ihm aber immer auf ihre Art treu geblieben. Zwei moderne, orientalisch beeinflusste Chypredüfte mit starker Weihrauch- und Harzkomponente sind Jubilation 25 von Amouage und Chypre Palatin von Parfums MDCI. Inzwischen gibt es auch eine neue Art Chypredüfte – die “New Chypre”. Sie kamen auf, nachdem die Verwendung von Eichenmoos als Inhaltsstoff von Düften vor einigen Jahren sehr eingeschränkt wurde.

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Die Klassiker Hier wird das Eichenmoos durch Patchouli ersetzt (Beispiel: Lumiere Noire pour Femme von Maison Francis Kurkdjian) oder durch eine Komposition von holzigen, bitteren und krautigen Noten, die den Duft von echtem Moos so nah wie möglich imitieren sollen (Beispiel: Chypre Mousse von Oriza L. Legrand). Bei der Beschäftigung mit Duftklassikern kann man eines besonders gut kennen lernen: die Komplexität eines Duftes. Nehmen Sie Chanel No. 5: Selbst wenn Ihnen der Duft nicht gefällt, merken Sie schnell, wie reichhaltig, komplex und auf eine abstrakte Art reichhaltig die Komposition dieses Duftes ist. Der Duft enthält Jasmin, Rose, Iris, Sandelholz und mehr als hundert andere verschiedene Duftnoten – ein ganzer Strudel aus Duft ist das Ergebnis, und weniger ein oder zwei konkrete Noten, die dominant wahrgenommen werden können. Wenn Sie Chanel No. 5 erlebt haben, wissen Sie, ob Sie abstrakte Duftkompositionen lieben oder ob Sie Düfte mit einzelnen zentralen Noten vorziehen. “Klassisch” muss aber nicht heißen “alt”. Es gibt zeitgenössische Düfte, die unabhängig davon, ob sie gut oder weniger gut gemacht sind, die ganze Duftwelt in Bewegung bringen, weil sie etwas völlig Neues, Aufregendes einbringen. Angel von Thierry Mugler ist ein solcher moderner KIassiker – hier wurden erstmals fruchtige Noten (Beere) mit Patchouli kombiniert. Diese Idee war so erfolgreich und einflussreich, dass inzwischen jährlich hunderte Düfte erscheinen, in denen dieses Modell kopiert wird. Ein modernes und sehr erfolgreiches Beispiel ist Coco Mademoiselle von Chanel.

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Die Klassiker Auch im Bereich der Herrendüfte gibt es wundervolle Klassiker – machen Sie sich die Mühe, so viele von ihnen wie möglich kennen zu lernen, es lohnt sich! Der Klassiker unter den Eaux de Cologne war Eau de Guerlain, der aber nach der Ersetzung des Eichenmoos in der Reformulierung durch andere Stoffe viel von seiner mossigen Note im Drydown verloren hat. Aber nehmen Sie Eau de Cologne von Chanel… wenn Sie einmal die Klassiker dieses Genres kennen gelernt haben, haben Sie einen Maßstab für alle weiteren. Ein frischer, moschusbetonter Klassiker ist Jicky von Guerlain aus dem Jahr 1889 – eine der ältesten noch heute existierenden Formulierungen weltweit. Lavendel und Vanille machen den Duft animalisch und frisch, und hier wurde der Grundstein sowohl für das orientalische Genre als auch für aromatische, krautige Düfte (Gris Clair von Serge Lutens) gelegt. Gerade im Bereich Fougere gibt es zahlreiche männliche Klassiker, beispielsweise Le 3eme Homme von Caron, Azzaro Pour Homme, Grey Flannel, Rive Gauche Pour Homme von Yves Saint Laurent. Klassiker unter den Lederdüften sind Knize Ten, Bandit von Piguet und Cuir de Russie von Chanel. Wenn man die Klassiker kennt, kann man Duftneuheiten schnell einordnen – man erkennt sich wiederholende Themen und Zitate von Klassikern schnell. Kouros von YSL ist etwa ein klassisches und sehr animalisches Cologne, und wenn Sie diese Richtung mögen, wird Ihnen vielleicht auch Rien von Etat Libre d’Orange gefallen, ein animalischer Lederduft mit Weihrauchnote, oder Maai von Bogue Profumo, ein animalischer Chypreduft, der das klassische Thema von Kouros auf sehr moderne Art interpretiert.

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Designerdüfte und Nischendüfte

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Designerdüfte und Nischendüfte Unter Designerdüften versteht man Düfte, die von großen Modeoder Kosmetikfirmen hergestellt werden. Sie zielen auf den Geschmack einer breiten Konsumentenschicht an und sind sehr leicht zu erwerben, da sie vielerorts verkauft werden. Nischendüfte werden häufig von kleinen Firmen hergestellt und zielen auf sehr spezielle Geschmäcker ab – zugleich sind sie schwieriger zu finden, da sie nicht an vielen Orten verkauft werden, allenfalls online oder in sehr spezialisierten Geschäften. Allerdings gibt es viele Überschneidungen zwischen diesen beiden Bereichen – Dior und Chanel etwa haben exklusive Duftlinien, die nur in ihren eigenen Boutiquen verkauft werden. In einigen Fällen spielt die tatsächliche Marktmacht und wirtschaftliche Größe eines Unternehmens eine größere Rolle bei der Unterscheidung von Designerdüften und Nischendüften als die Düfte selbst. Glauben Sie nicht, dass ein Nischenduft immer und per se besser ist als ein Designerduft, nur weil letzterer kommerzieller vermarktet wird. Es gibt zwei Aspekte, die einen großartigen Duft ausmachen: 1. Die Fähigkeiten des Parfumeurs (der sich je nach Marke mehr oder weniger an die Vorgaben des Hauses hält) und 2. Die Qualität der Rohmaterialen. So kann es natürlich vorkommen, dass ein Duft von schlechter Qualität entsteht, weil die Qualität der Zutaten nicht stimmt – stimmt diese aber, kann unter den Händen eines fähigen Parfumeurs ein grandioser Duft entstehen, unabhängig von dem Label, unter dem er erscheint. Testen Sie, schnuppern Sie, probieren Sie… nur so lernen Sie die Unterschiede kennen.

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Designerdüfte und Nischendüfte Es ist durchaus möglich, Designerdüfte von hervorragender Qualität zu erhalten – einige der oben genannten Klassiker wurden tatsächlich oft kopiert, aber nie erreicht, auch im Nischenbereich nicht. Hier allerdings haben kleine Firmen die Möglichkeit, auch einmal außergewöhnliche, gewagte Ideen umzusetzen, die in einem großen Unternehmen mit breit aufgestellter Zielgruppe nicht angenommen würden – mehr künstlerische Freiheit und mehr Mut zum Risiko sind ein Vorteil in diesem Marktsegment. Die Erkenntnis, das Blumendüfte nicht immer hübsch und ein wenig brav sein müssen, verdanken wir vor allem Une Fleur de Cassie von Frederic Malle und Tubereuse Criminelle von Serge Lutens. Mit Secretions Magnifiques haben Etat Libre D’Orange versucht, den Geruch von Sperma zu imitieren. Nicht alle Kreationen dieser Art sind tragbar oder in einem alltäglichen Sinn schön – aber die Ideen dahinter bringen Bewegung in die Welt der Düfte und sorgen für den dringend nötigen frischen Wind.

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Bitte vermeiden Sie…

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Bitte vermeiden Sie… • Blindkäufe: Einen Duft zu kaufen, ohne ihn vorher getestet zu haben, ist zwar aufregend, aber auch ein gewisses finanzielles Risiko. Zu viele Fehlkäufe, und Sie haben einen Schrank voller Düfte, die Sie nicht benutzen, und ein leeres Portemonnaie. Testen Sie, testen Sie so lange, bis Sie wissen, was Ihnen wirklich gefällt. Fragen Sie bei Ihrem Händler nach Proben, oder erwerben Sie diese bei uns. • Duplikate: Während Sie Ihren Duftstil entwickeln, werden Sie einige Duftnoten anderen vorziehen. Machen Sie nicht den Fehler und erwerben Sie zu viele Düfte, die denjenigen, die Sie bereits haben und lieben, zu sehr ähneln. Ihr Geschmack wird sich weiter entwickeln – beschränken Sie sich nicht zu fest in eine Richtung. Testen Sie sich durch Ihre Lieblingskategorie, und wenn Sie Ihren Liebling gefunden haben, kaufen Sie ihn sich. Und dann auf zu neuen Ufern! Stellen Sie sich nur vor, Sie entdecken Ihre Vorliebe für Lederdüfte, können Sich aber keine leisten, da Sie Ihr Budget bereits in einen Schrank voller Fougere-Düfte investiert haben… • Fehler beim Auftragen: Viele Menschen tragen entweder zu viel Parfum auf – oder zu wenig. Vier Spritzer, egal von welchem Duft, sind mehr als genug – einen hinter jedes Ohr oder den Brustknochen, und einen pro Handgelenk. Sprühen Sie Parfum nur auf frisch gewaschene Haare! Es kann in Kombination mit den natürlichen Ölen in Ihrem Haar einen unangenehmen Duftcocktail ergeben. Bevor Sie Parfum auftragen, sorgen Sie für gut durchfeuchtete Haut – am besten mit einer unparfümierten Bodylotion. Dadurch hält der Duft länger. WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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Bitte vermeiden Sie… Parfümieren Sie sich idealerweise, bevor Sie sich ankleiden – so vermeiden Sie Flecken auf Ihrer Kleidung. • Vergessen Sie den Genuss nicht! Dieses Hobby kann sehr zeitintensiv werden – vielleicht fangen Sie bald an, zahlreiche Reviews zu lesen, bestellen Proben um zwei Uhr nachts, oder verstecken Ihre Erwerbungen vor Ihrem Partner… Vergessen Sie vor lauter Wissensdurst und der Jagd nach neuen Düften nicht, den Duft zu genießen, den Sie gerade jetzt tragen. Der beste Duft muss nicht immer um die Ecke lauern – vielleicht tragen Sie ihn gerade jetzt. Verlernen Sie nie, sich an dem zu freuen, was Sie haben. • Kaufen Sie nur im autorisierten Fachhandel Immer häufiger finden wir auch im Nischenbereich Fälschungen von Düften auf Auktionsportalen und anderen Online Shops, die nicht einer autorisierten Parfümerie angehören. Trotz des vermeintlich günstigen Preises, sollten Sie die Gefahr vermeiden, ein gefälschtes Produkt zu erwerben. Nicht nur der Duft wird Ihren Erwartungen nicht gerecht werden, auch unschöne Dinge wir Verfärbungen auf Kleidung und Hautreaktionen können die Folge sein.

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Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Duftreise! WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

Autorin: Claire Vukcevic (Vukcevic Consulting) Dieses E-Book unterliegt dem Urheberecht Copyright 2016 © by Essenza Nobile WWW.ESSENZA-NOBILE.DE

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